GitLab

В первую очередь при недостаточном охлаждении – проверка подачи напряжения. Проверьте, что питание подается через кабель. Задействуйте вольтметр для контроля электрического тока на клеммах компрессора. Проблемы с включением обычно вызван неисправностью пускового реле: демонтируйте узел и потрясите – если слышен дребезг, внутренний механизм поврежден и деталь нуждается в замене.

Чувствуете монотонную вибрацию, но камеры не морозят? Вероятно, утечка фреона. Техника этого производителя заправлялись фреоном R12. Поиск точки утечки начинайте с виброкомпенсаторов – металлических патрубков, соединяющих компрессор и конденсатор. Их повреждают тряска и окисление. Восстановление пайкой нуждается в опыте и специализированном инструменте, а для вакуумирования системы и заправки нужны специальные приспособления.

Возникновение плотной снежной шапки на охлаждающем элементе при нормальном запуске говорит о плохом прилегании уплотнения. Проверьте резину: материал стареет и разрушается. Временно устранить проблему реально, нагрев уплотнитель строительным феном. Но постоянное исправление – подобрать и смонтировать подходящую новую прокладку. Поменяйте уплотнитель, и регулярность удаления льда нормализуется.
Выявление поломок: как найти причину поломки
Убедитесь в наличии питания в сети, подсоединив заведомо исправный аппарат.

Удостоверьтесь, что лампочка внутри камеры загорается. Если нет, проверьте и поменяйте датчик температуры Т-110 или ТА-1, используя электрическую схему агрегата.

При отсутствии звука работы мотора-компрессора, проверьте целостность пускового реле. Явный показатель дефекта – потемневшая катушка или смрад горелого.

Если мотор гудит, но не запускается, скорее всего короткое замыкание между витками. Нужно менять мотор-компрессор.

Прислушивайтесь к звукам включения. Если щелчков нет указывает на проблемах в цепи пуска.

Проконтролируйте температуру теплообменника. Чрезмерный перегрев говорит о пыли или дефекте обдува.

Проконтролируйте целостность уплотнения, поместив полоску бумаги. Он должен плотно удерживаться при закрытой двери.

Наледь только в верхней части испарителя свидетельствует об потере фреона. Требуется поиск места утечки и заправка.

Постоянное функционирование без остановки часто вызвана износом терморегулятора или утечкой фреона.

Посторонние звуки (стук, скрежет) от компрессора свидетельствуют о износ подшипников или поломку кривошипно-шатунного механизма.
Замена терморегулятора: алгоритм работ и поиск аналога
До старта процедуры обесточьте прибор. Демонтируйте старый регулятор температуры, расположенный внутри морозильного отсека или в пластиковом кожухе с внешней стороны.

Для снятия аккуратно открутите крепежные винты и снимите контактные разъемы. Сфотографируйте разводку кабелей, сделав фотографию или схему. Ослабьте прижимную пластину капиллярной трубки, удалите сенсор.

Подбор замены выполняется по физическим размерам, способу монтажа и температурным параметрам. Соответствующие модели для устаревших аппаратов: ТАМ-112, ТАМ-113, K-59. Свежие аналоги – OrNo 077B6, Ranco K-59, Danfoss 077B6.

Удостоверьтесь, что длина капилляра нового устройства равна старому. При подключении следуйте ранее отмеченной разводке кабелей. Смонтируйте капиллярную трубку на прежнее место, обеспечив плотный контакт с испарителем.

После монтажа протестируйте функционирование: подключите питание, переведите регулятор в среднее положение. Двигатель должен начать работу. Через 2-3 часа в отсеках должна стабилизироваться устойчивая температура ниже нуля.
Устранение утечки фреона: локализация дефекта и заполнение системы
Начните проверку с зрительной проверки системы охлаждения. Проверяйте наличие масляных следов, так как хладагент перемещает капли масла. Повышенное внимание обратите зоны сварки, обжимным фитингам и изгибам трубок.

Для четкой локализации дефекта нужен искатель течей. Запустите холодильник и неспешно ведите детектор по всем трубкам. Альтернативный метод – мыльный раствор. Обработайте потенциальные места утечки пеной; образование пузырьков обозначит место утечки.

Вариант диагностики Что проверять Индикатор проблемы

Зрительная проверка Трасса охлаждения, соединения Следы масла, изменения цвета

Детектор утечек Электрическая цепь полностью активна Звуковой или световой сигнал прибора

Мыльная эмульсия Области спаев и стыков Появление мыльных пузырьков

Микротрещину, которую обнаружили, заваривают сваркой в аргоновой среде. Мелкие отверстия в алюминиевых трубках запаивают тугоплавким припоем, применяя паяльник высокой мощности. Прежде чем паять, аккуратно зачистите участок, удаляя окислы и остатки масла.

После того как дефект устранен, систему необходимо вакуумировать. Соедините вакуумный насос с сервисным портом на 20-30 минут для откачки влаги и воздуха. На манометре должно быть значение меньше 500 микрометров ртутного столба.

Заправку осуществляйте фреоном R12 или его современным аналогом, к примеру R134a. Необходимое количество хладагента для устройства указано на табличке компрессора. Заправляйте хладагент через весы, отслеживая вес. Рабочее давление на стороне всасывания должно составлять от 0,4 до 0,8 атм.

Убедитесь в результате: конденсатор сзади должен равномерно нагреваться, а испаритель внутри камеры – покрываться изморозью. Удостоверьтесь, что мотор-компрессор выключается при достижении установленной температуры.
Ремонт пускозащитного реле и электродвигателя компрессора
Осмотр начинают со стартового устройства. Отключите клеммы и достаньте корпус устройства. Изучите контакты, нет ли на них нагара или окисления. Зашкурьте их наждачной бумагой с мелким зерном. Исправная биметаллическая пластина при комнатной температуре должна иметь замкнутую цепь. Убедитесь в ее целостности с помощью тестера в режиме проверки целостности цепи.

Показатель сопротивления обмоток мотора – основной критерий. Между контактами «пусковая» и «общая» сопротивление должно быть в пределах 10-15 Ом. Между «рабочей» и «общей» – 2-5 Ом. Между «пусковой» и «рабочей» – сумма предыдущих показателей, около 12-20 Ом. Несоответствие говорит о межвитковом коротком замыкании или обрыве цепи.

После замены компонентов произведите тестовое включение. На несколько секунд подключите питание, контролируя ток потребления. Обычный пусковой ток для этих моделей составляет 4-6 А, а затем уменьшается до 1-1.5 А. Сторонние шумы, стуки или постоянная работа без выключения указывают на ошибки в сборке.
Устранение проблемы с постоянным оттаиванием или образованием наледи
Убедитесь в герметичности резинового уплотнения двери. Зажмите лист бумаги: если он легко вытаскивается, уплотнитель нужно поменять. Значительный перекос дверцы также вызывает попадание теплого воздуха.

Следующий шаг – оценка работы терморегулятора. Поставьте регулятор на самый сильный холод и прислушайтесь. Если щелчка нет и мотор-компрессор не запускается, это указывает на поломку данного элемента.

Часто проблема в закупорке капиллярного трубопровода или осушающего фильтра. Признаки:

Мотор работает, почти не отключаясь. Конденсатор сзади холодный или чуть теплый. В морозилке нарастает снежная шуба, а внизу появляются лужи.

Чтобы разблокировать систему, понадобится продувка и замена осушающего фильтра.

Еще одним фактором является нерабочее магнитное уплотнение морозильного отделения. Когда магнитная полоса отошла или осыпается, дверца не будет плотно примагничиваться, приводя к обледенению.

Порядок действий при обнаружении ледяного панциря:

Отключите агрегат от сети. Полностью разморозьте лед. Не пользуйтесь колющими и режущими предметами. Вытрите насухо все поверхности. Запустите агрегат и убедитесь, что он нормально охлаждает.

Если после разморозки наледь образуется снова в течение суток, ищите причину в указанных узлах.
Замена уплотнителя на дверце для сохранения холода
Проверьте состояние манжеты. От ее прилегания зависит, насколько эффективно аппарат будет сохранять холод. Признаком необходимости замены являются трещины, затвердение резины или постоянное обледенение краев дверцы.

Снимите старый контур. Аккуратно подденьте его край в углу. Внутри обычно находится пластиковый или металлический крепежный профиль. Вытяните уплотнитель из паза, постепенно перемещаясь по периметру створки.

Тщательно очистите освободившийся паз от загрязнений, ржавчины и клеевых остатков. Обезжирьте область для улучшения адгезии с новым уплотнителем.

Найдите аналогичную деталь на замену. Контур для старых моделей часто продается метражом. Разогрейте его строительным феном перед установкой – нагретая резина станет более эластичной и проще встанет на место.

Начните монтаж с верхнего угла дверцы. Заправьте эластичный край в желобок и аккуратно вдавите вдоль всей длины. Удостоверьтесь, что уплотнитель лег ровно, без перекосов и складок.

Проконтролируйте герметичность после завершения. Притворите дверь, разместив внутри бумажный лист. Прижатый лист должен с трудом вытягиваться из любого участка контура двери.